一个人的穿越 ——2015年5月卡车-扎尕那穿越行记 （转）
这个疯狂的念头第一次冒出来的时候，是在清明小长假前，反复斟酌的几条路线，都不甚满意。当目光投向甘南，觉得迭山人迹罕至的密林怪石中隐藏着太多线路可供发掘，扎尕那是一个还想再去的地方。立即上网查资料，卡车沟的穿越路线较为成熟，部分路段可坐车，是个可进可退的计划。无奈内心少了一丝决绝，找了很多因素来搪塞自己，最终未能成行。临近五一，众友各有事务，募不到队友，决断反而容易，独行侠最是逍遥。决定备足食物饮水，轻装上阵，压缩三天行程为一天，不带宿营装备，不留后路。着手准备，各类主食零食约5斤，饮水1.85L约4斤，衣物备鞋约4斤，摄影器材共11斤，加上零碎装备和背包自重，虽说轻装，也达到了约25斤。 5月1日，汽车南站乘十点前往卓尼的班车，一路走走停停，下午四点才到卓尼，进卡车沟的一趟小班车早已经错过。在车站外边走边问，但无论是卡车什喀还是卡车玛日，当地人对这地名都是陌生。出租车司机说只能120到郭扎村，再往里走还得加钱。卡车村是沟内最深处的一个村子，好在预先制作的GPS航迹从这里开始，所以尽管司机也不知远近，最终还是顺利到达。上下卡车村共28户人，早年也修路开发九天石门旅游，但不知为何相比大峪沟冷清许多，路况也越来越差，现在只能走三轮车和摩托车了，平常少有游客来，没有人家专门经营客栈。边走边问，遇到藏族汉子朗木丹珠，顺利投宿，名字是听音写的，不知道是不是正确。丹珠家在家三人，老爷子坐炕上，不懂汉话，只不停的示意我喝茶。女儿在卓尼县小学上五年级，放假在家，羞怯不与陌生人说话，老婆住在山中牧场不在家。炕头还蜷着三只小猫在睡觉。 我与丹珠围炉而坐，有一搭没一搭的说话，双方交谈互相听懂七成。丹珠说今早刚送走一个旅行者，也是兰州来的要去扎尕那，自己带着铺盖（我想应该是说睡袋），丹珠在大雪中骑摩托送他到九天石门。询问从九天石门去扎尕那的路程，丹珠只说“路还长着哩”。说起住宿费用的时候，丹珠说你看着给就行，前面那人给了100，我心中暗暗谴责该阔少扰乱市场秩序的行为，只好涎着脸问丹珠50行不行，丹珠也爽快答应。一夜多梦。梦到两点半天亮了，要出发，醒；三点半天亮了，要出发，醒；四点半天亮了，要出发，醒。该死的！我闹钟定的是五点半啊，我把这归结于焦虑引起的生物钟紊乱。老爷子在奏军礼乐，三只小猫轮流在我身上练习行进。闹钟响，起，洗漱皆免。灌好热水，整理行装。出发时6:08，天色已亮。刚开始走体能充沛，控制行走速度在五公里，路宽可行车，沿途多牧场。7公里时手机信号彻底消失，12公里开始高山、森林、草地地貌逐渐完美融合，至15公里休息进食为止共遇牧民三次，已是上午10点，日头渐高，路面泥土软化，行走逐渐变得困难。17公里经过最后一处牧场，遇骑摩托藏族帅小伙，简单交谈，说山上雪大得很，这是途中最后一次遇人。 11时14分，到达九天石门，里程19.5公里。如同想象中一样，巨大的岩体一左一右森然矗立，流水清冽湍急，刀劈斧砍般的岩壁，最窄处相距不过数米，即使近正午，阳光也无法照入。我收起了手杖，手持相机边走边拍。12时，穿出石门不久，在河边一片灌木丛迷失了路迹，挥起手杖奋力杀出，一段陡坡后，看到了飘扬的经幡和清晰的路迹，以及前方巨大的山门。
坡度逐渐加大，海拔提升加快，13时20分，海拔3621，抬头遥望貌似最高的垭口，其实在到达真正的垭口之前，所有垭口都是伪垭口，好吧，这是废话，一路上有很多个这样的伪垭口在不停地折磨徒步者。迭山的雪正在融化，到处都是纵横交错的水流，它们义无反顾地向山谷底部汇去，汩汩的流水声这时并不让人感到愉悦，左右迂回的寻路和进一步退半步的行走加倍地消耗着体力，心率终于失控，在海拔3854的一块岩石上懊恼地休息，好在还有花生牛奶，此时的目光想必是深邃的。 14时40分，27.4公里，海拔4073，垭口山脊上劲风形成的一米多厚的雪檐很是吓人，但行路上雪并不十分厚，并且先驱者留下的足迹清晰可见。阴云开始聚集，天气有变差的迹象，未敢久留，加了件抓绒衣赶紧下山。左侧山体不时有小型雪崩，积雪从百米高山崖滑下，声如闷雷，GPS航迹却显示路线正是从左侧山坡走的。先驱者的脚印在山涧右侧，顺着走到水边找到正确的并轨路线，而原本GPS航迹指引的道路已被大量积雪堵塞。“并轨”路线纵然安全，却异常难走，坡度极大，多石板，行进龟速，气喘如牛，二号垭口近在眼前。 15时30分，29.1公里，海拔3961，二号垭口有玛尼堆和经幡。下包进食，风极大，暗自后悔为何要坐在风口休息，却又嫌装包费事，寒风中哆嗦着吃完半块大饼，逃下山。GPS航迹到这里就中断了，不知是手持GPS不支持太长的航迹还是为何，前期导入的时候却没有发现这个问题，好在下山的路迹清晰可辨。
下山时已经可以看到石林和去年穿越大峪沟的路，心中更是安定，至此已经无需GPS导航。路宽，密密的开着很多小黄花。16时20分，到达去年落了水的小河，浑浊的水流依然很急，但表层厚厚的硬雪充当了天然桥梁，轻松地一跃而过。通往石城的路上开始有了新鲜的马粪和塑料包装，代表着已经进入人们的活动区域。岩壁陡峭而高耸，一道瀑布从高空落下，在风中碎成了雾状，若要与雨崩神瀑分个高下，我会把票投给扎尕那，而扎尕那这条却并不知名。石城的景象还是去年经过时的模样，这里被称作“神摁出来的地方”，峭拔的石峰在这里耸立了百万年，斑驳的石壁上新旧痕迹分明，山体上巨大的裂缝触目惊心，谷中遍布的巨石正是从石壁上剥落下来，之后长满了草，又被藏人披上了经幡，不知再过得多少年，这里会增加一块巨石，披上新的经幡，在石城古老而漫长的生涯里，我太短暂。渐有雨滴飘落，轰隆隆的闷响再次传来，这次却不是雪崩。雷声在石城扎尕那的群峰间回响，一下比一下凌厉，紫电闪过，冰雹加大雨瓢泼而下。慌忙在树下换雨装，给背包披上防雨罩，此时距扎村直线距离约1公里，不远处即是最后一道石门，下山路太长，膝盖不堪重负已经疼痛不已，虽然心急，却再也走不快了。18时20分，我终于站在扎村东侧山坡的凉亭处观望村落，雨势已小，到此已徒步39公里，用手机应付下一张照片，作为此行终点的记录。 :victory: 醉老虎 发表于 2015-5-5 03:10 static/image/common/back.gif
:victory::handshake 四元柱 发表于 2015-5-5 11:55 static/image/common/back.gif
技高人胆大！ 透心凉 发表于 2015-5-6 08:41 static/image/common/back.gif
技高人胆大！
我和这个人登过岗什卡，一起扎帐4400米。
页:
[1]